Tsukishima y Tsukuda: monjayaki y río Sumida

En la desembocadura del río Sumida, dos islas artificiales guardan uno de los rincones más auténticos y menos masificados de Tokio. Tsukishima, levantada en 1892, es famosa por su calle del monjayaki: más de setenta restaurantes especializados en esa tortilla líquida que es el plato más típico de la capital japonesa. Tsukuda, bastante más antigua (data de 1644), conserva santuarios del período Edo, tiendas centenarias de tsukudani y callejones de madera que, sorprendentemente, sobrevivieron tanto al Gran Terremoto de Kanto como a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Son dos barrios hechos para pasear despacio y comer bien. Esta es la guía para recorrerlos.

Resumen rápido

• Lo imprescindible: la calle del monjayaki en Tsukishima y el santuario Sumiyoshi en Tsukuda
• Tiempo recomendado: 3-4 horas para ambas islas
• Transporte: estación Tsukishima (línea Yurakucho o Toei Oedo; no cubre el JR Pass)
• Mejor momento: entre semana, hacia las 17:00, para evitar colas en los restaurantes
• Precio medio comiendo monjayaki: 7,49 USD - 15,61 USD por persona
• Combina bien con: Toyosu (mercado de pescado), Tsukiji o Monzen-Nakacho

El monjayaki: el plato más tokiota que existe

El monjayaki es a Tokio lo que el okonomiyaki es a Osaka: el plato que define la identidad de la ciudad. Su rasgo más llamativo es la textura. La masa es mucho más líquida que la del okonomiyaki, porque lleva más caldo dashi y menos harina, lo que la hace menos compacta y más difícil de cocinar. Y ahí está precisamente la gracia: el cliente cocina en la propia plancha de la mesa, con pequeñas espátulas de metal.

Cómo se cocina un monjayaki

1. Se aceita la plancha caliente.
2. Se vierten los ingredientes sólidos, se mezclan y se cocinan brevemente.
3. Se forma un círculo con los ingredientes en el centro de la plancha.
4. Se vierte la masa líquida dentro del círculo.
5. Se mezcla poco a poco, incorporando los sólidos.
6. Se aplana para que el fondo quede crujiente.
7. Se come raspando desde los bordes con la espátula pequeña.

Ingredientes y precios

• Clásicos: gambas, pulpo, vieiras, calamar, cerdo.
• Versiones modernas: queso, curry, mochi, miso ramen, atún.
• Precio: entre 4,37 USD y 5,00 USD los más básicos; entre 7,49 USD y 9,37 USD las especialidades.

Tsukishima: la calle del monjayaki

La “Tsukishima Monja Street” es el corazón gastronómico del barrio: una calle comercial con más de setenta y cinco restaurantes especializados en monjayaki, flanqueada por edificios del período Meiji con flores y macetas en las fachadas. A pesar de estar a pocos metros de rascacielos modernos, conserva una escala humana y un ritmo tranquilo que la hacen muy agradable de recorrer.

Restaurantes recomendados en Monja Street

• Iroha (いろは): abierto desde 1955, es uno de los más veteranos y reputados del barrio. Especialidad en versiones con yuzu y curry. Suele tener cola en fin de semana.
• Monja Mugi (もんじゃ麦): famoso por su monjayaki con miso ramen como ingrediente. Uno de los más creativos de la calle.
• Kura (蔵): ofrece más de treinta y cinco ingredientes a elegir, con mucha variedad para combinar al gusto.
• Maguroya (まぐろや): mezcla monjayaki con carta de izakaya. Buen lugar para cenar con calma.
• Moheji (もへじ): con tres locales en la misma calle, es de los más populares entre los propios tokiotas. El dashi es especialmente potente y las creaciones, innovadoras.

Otras paradas en Tsukishima

Kyuei Meron Pan es una de las mejores panaderías del barrio. Sirve meron pan (un bollito de pan dulce con costra de galleta) recién salido del horno, tartaletas de frutas y helados. Es la parada ideal para un descanso dulce entre restaurantes.

Consejo práctico: la mayoría de restaurantes de Monja Street cierran entre las 14:00 y las 17:00 los días entre semana, y algunos descansan lunes o martes. El mejor momento para visitar es entre semana a partir de las 17:00, cuando abren para la cena y todavía no se forman colas largas.

Tsukuda: la isla del período Edo

Tsukuda es la más antigua de las dos islas. La construyeron en 1644 unos pescadores procedentes del pueblo de Tsukuda, cerca de Osaka, a quienes el shogun Tokugawa Ieyasu invitó a establecerse en Edo para abastecer de pescado fresco al castillo. Es uno de los pocos barrios de Tokio que sobrevivió intacto tanto al Gran Terremoto de Kanto de 1923 como a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

El tsukudani: una conserva inventada en el período Edo

Los pescadores de Tsukuda inventaron durante el período Edo el tsukudani, una técnica de conservación que consiste en hervir a fuego lento verduras, algas, mariscos o insectos con salsa de soja, azúcar y mirin hasta obtener una pasta concentrada y muy sabrosa. Antes de la refrigeración, era la forma de conservar los alimentos durante varios días.

Hoy quedan en Tsukuda dos tiendas centenarias que siguen elaborando tsukudani de forma artesanal:

• Tenyasu (1837): la más antigua del barrio, con más de 180 años de historia.
• Tsukudagen Tanakaya (1843): muy cerca de la anterior, con sabores parecidos pero distintas proporciones.

Los sabores más tradicionales son el alga konbu, las sardinas shirasu, las almejas asari y, para los más aventureros, los saltamontes inago. Son souvenirs culinarios únicos, con siglos de historia detrás.

Santuario Sumiyoshi (Tsukuda Sumiyoshi)

Construido en 1646 por los pescadores fundadores de la isla, el santuario Sumiyoshi de Tsukuda está dedicado a las tres deidades Sumiyoshi, guardianes del mar, los viajes marítimos y los pescadores. Entre sus bienes de interés cultural destacan:

• Un cartel manuscrito sobre cerámica por el príncipe Arisugawa Takahito (1882).
• Un pabellón de abluciones (temizuya) de 1891, con tallas de madera que representan barcos y pescadores.
• Un cuenco para abluciones donado en 1841.

Los santuarios secundarios del complejo son el santuario Funatama (1863, dedicado a los navíos), el santuario Irifune Inari (1897, para la llegada segura a puerto) y el santuario Ryu (1822, dedicado a Ryujin, la deidad del océano).

Santuario Tsukuda Namiyoke Inari Daimyojin

Es un pequeño santuario construido para proteger la isla artificial de la fuerza del mar. Su nombre significa, literalmente, “protector de las olas”. Es una de las construcciones más modestas y auténticas del barrio.

Los puentes del río Sumida: historia y vistas

Puente Eitai (永代橋)

Es uno de los puentes más históricos de Tokio. Construido originalmente en madera en 1698, se desplomó en 1807 durante un festival multitudinario, con más de mil muertos. Se reconstruyó en 1897 como el primer puente de hierro de Japón, y de nuevo en 1926 tras los daños del Gran Terremoto de Kanto de 1923. Hoy es un ejemplo notable de la ingeniería de entreguerras.

Puente Chuo (中央大橋)

Es un puente colgante blanco construido en 1994 que conecta Tsukuda con el barrio de Shinkawa. En su estructura se encuentra la escultura Le Messenger, donada por la ciudad de París para conmemorar el hermanamiento de los ríos Sumida y Sena.

Plaza Paris y parque Ishikawajima

Desde el parque Ishikawajima, la Plaza Paris ofrece un mirador de madera sobre el río con vistas al puente Chuo, al puente Eitai y al Tokyo Skytree al fondo. Es uno de los mejores puntos para fotografiar el río Sumida en este tramo.

En el mismo parque se encuentra la reproducción del faro de Ishikawajima (el original data de 1866), cuya base alberga baños públicos. El parque Tsukuda, más tranquilo, tiene un estanque y cerezos donados por la ciudad de Higashine (Yamagata).

Shinkawa: el antiguo canal de distribución de Edo

Al otro lado del puente Chuo, el barrio de Shinkawa (conocido en el período Edo como Edo Nakajima) fue el gran eje de distribución fluvial de la capital shogunal. Hoy conserva su red de canales con barcos amarrados en el río Kameijima. Para los aficionados al manga y el anime, esta zona es el escenario del cómic El león de marzo (三月のライオン), de Chika Umino.

Cómo llegar a Tsukishima

La estación de Tsukishima está en la línea Yurakucho de Tokyo Metro (salida 7, la más cercana a Monja Street) y en la línea Toei Oedo. Ninguna de las dos está incluida en el JR Pass, así que necesitarás la tarjeta IC (Suica o Pasmo) o el pase de metro de Tokio.

• Desde Toyosu (mercado de pescado): a pocos minutos en metro por la línea Yurakucho.
• Desde Tsukiji: mejor en taxi, a pie (20 minutos) o en metro con trasbordo.

Barrios cercanos para ampliar la excursión

• Toyosu: el mercado mayorista de pescado de Tokio, con el Toyosu Senkyaku Banrai (onsen inaugurado en 2024).
• Tsukiji: el mercado exterior, con restaurantes de sushi y marisco.
• Monzen-Nakacho: barrio tranquilo de templos, santuarios y cafeterías.
• Ningyocho: barrio tradicional con confiterías históricas.

Consejos finales

• Llega a Tsukishima entre semana y a partir de las 17:00 para esquivar las colas de los fines de semana.
• Reserva mesa por internet (o por teléfono con ayuda de Google Translate) si vas en fin de semana.
• Guarda la chaqueta y los bolsos en las bolsas que ofrecen los restaurantes antes de ponerte a cocinar: el olor del monjayaki impregna la ropa.
• Las tiendas de tsukudani en Tsukuda cierran relativamente pronto. Si quieres visitar Tenyasu o Tanakaya, hazlo antes de las 17:00.
• Lleva efectivo: muchos locales pequeños no aceptan tarjeta.

Preguntas frecuentes

¿Es difícil cocinar uno mismo el monjayaki? No especialmente. Los camareros siempre echan una mano si lo necesitas y en muchos locales se ofrecen a cocinarlo ellos mismos. La curva de aprendizaje forma parte de la experiencia.

¿Hay opciones vegetarianas o veganas en Monja Street? Algunos locales las ofrecen, pero son minoría. Conviene preguntar antes de sentarse.

¿Son seguros los barrios de Tsukishima y Tsukuda? Completamente. Son barrios residenciales tranquilos y bien conectados con el resto de Tokio.