Templo Adashino Nenbutsu-ji de Arashiyama

Hay lugares en Japón que no aparecen en las primeras páginas de las guías y, sin embargo, dejan una impresión profunda y duradera. El templo Adashino Nenbutsu-ji, en el distrito histórico de Saga Toriimoto, al norte de Arashiyama, es uno de ellos. Lejos del bullicio del famoso bosque de bambú central, este recinto budista alberga alrededor de 8.000 estatuas de piedra dispuestas en silencio entre la vegetación: testigos mudos de siglos de historia y de una práctica funeraria hoy casi desconocida.

Resumen rápido

• Templo budista fundado según la tradición por Kukai en el año 811
• Alberga aproximadamente 8.000 figuras de piedra conocidas como el Sai no Kawara
• Ubicado en el distrito histórico de Saga Toriimoto, al norte de Arashiyama
• Horario: 9:00 - 16:30 (cierra a las 15:30 en diciembre y enero)
• Entrada: 3,12 USD (adultos)
• El último fin de semana de agosto se celebra la ceremonia Sento Kuyo con más de 1.000 velas
• Prohibido fotografiar el interior del patio principal de las estatuas

Historia y leyenda: Kukai y las almas abandonadas

Para comprender qué es el Adashino Nenbutsu-ji hay que remontarse a la práctica funeraria del Japón antiguo. Durante siglos, los cuerpos de las personas sin familia ni recursos se depositaban en los campos de Adashino, una zona al norte de lo que hoy es Arashiyama. Como nadie rezaba por ellos ni les dedicaba los ritos budistas adecuados, esas almas quedaban en un limbo espiritual.

Según la tradición, fue el monje Kukai —más conocido por su nombre póstumo, Kobo Daishi, y fundador de la escuela budista Shingon— quien en el año 811 comenzó a recopilar y ordenar las piedras que marcaban aquellas tumbas anónimas. Sobre muchas de ellas talló imágenes de Buda para ofrecer a esas almas la veneración que nunca habían recibido. Más tarde, en el siglo XII, el monje Honen amplió la tarea y estableció un salón de plegarias donde se recitaban los nenbutsu, las oraciones budistas destinadas a guiar a los difuntos hacia la Tierra Pura. De ahí procede el nombre del templo: Nenbutsu-ji, literalmente “templo del nenbutsu”.

Kukai y Honen son dos de las figuras más veneradas del budismo japonés, y esta combinación de fundadores legendarios otorga al lugar una carga espiritual especial que se percibe nada más cruzar la puerta.

El Sai no Kawara: 8.000 almas en piedra

El corazón del templo es el Sai no Kawara, el patio central donde las estatuas de piedra se agrupan en filas ordenadas sobre un suelo de tierra cubierto de musgo. El nombre alude a un concepto del budismo japonés: el lecho del río del otro mundo donde los niños que fallecen antes que sus padres deben apilar piedras como penitencia, hasta que el bodhisattva Jizo los rescata.

Las figuras varían en tamaño y estilo, reflejo de los siglos que abarca su recopilación. Algunas conservan rasgos claramente tallados; otras apenas mantienen la forma humana, erosionadas por siglos de lluvia y viento. En primavera, los cerezos en flor proyectan una luz rosada sobre el conjunto; en otoño, el rojo y el amarillo de las hojas crean una atmósfera por completo distinta. No es un lugar pensado para el entretenimiento, sino para la contemplación.

Dentro del Sai no Kawara, la fotografía está expresamente prohibida en señal de respeto hacia las almas que, según se cree, residen en las estatuas. Conviene tenerlo muy presente: los guardas del templo son tajantes al respecto y muchos visitantes lo ignoran. Mejor recordarlo antes de entrar.

El salón principal y la escultura de Amida

El Hondo, o salón principal, fue reconstruido en 1702 y alberga la imagen central del templo: un Amida Buda tallado por Tankei, uno de los escultores más célebres del período Kamakura. Tankei, hijo del también escultor Unkei, imprimió a su obra un realismo expresivo poco común en la escultura budista japonesa de su tiempo. La talla conserva una elegancia contenida que contrasta con el tono más melancólico del patio de las estatuas.

Frente al salón se alza una puerta tipo torana, una arcada ceremonial budista poco habitual en los templos de Japón, que recibe al visitante antes de acceder al recinto interior.

El bosque de bambú y el cementerio

A diferencia del bambuzal de Arashiyama central, donde la presión turística en temporada alta puede arruinar cualquier intento de disfrutar del ambiente, el pequeño bosque de bambú que bordea el Adashino Nenbutsu-ji es tranquilo y casi siempre poco concurrido. Un sendero estrecho atraviesa la arboleda y conduce hasta un cementerio de lápidas tradicionales; en un punto destacado del recorrido aparece una estatua de Jizo con seis caras —el Rokumen Jizo—, especialmente venerada por quienes oran por sus difuntos.

Este recorrido lateral no siempre está bien señalizado, pero merece la pena buscarlo: ofrece una perspectiva del templo muy distinta a la de la entrada principal.

La colección de tanuki

El Adashino Nenbutsu-ji guarda un punto de humor inesperado: una colección de estatuas de tanuki —el mapache japonés mítico— dispersas por el recinto. Las figuras representan a estos animales ejerciendo distintos oficios monásticos o practicando deportes, con la desproporción física que los caracteriza en el imaginario popular japonés. El contraste con la solemnidad del Sai no Kawara es deliberado: según explican en el propio templo, simboliza la convivencia entre lo sagrado y lo cotidiano, tan propia del budismo popular japonés.

La ceremonia Sento Kuyo

El último fin de semana de agosto, el templo celebra la ceremonia Sento Kuyo: al caer la noche, más de 1.000 velas iluminan el Sai no Kawara. Es uno de los eventos más emotivos del calendario de Arashiyama y, en comparación con otros festivales de Kioto, de los menos masificados. Si el viaje coincide con esas fechas, vale la pena organizarse para asistir. Las plazas de acceso son limitadas, así que conviene consultar con antelación si hace falta reserva previa, ya que las condiciones pueden variar cada año.

Cómo llegar al Adashino Nenbutsu-ji

El templo se encuentra en el extremo norte del distrito de Saga Toriimoto, a unos 25 minutos a pie desde el centro de Arashiyama. La caminata tiene interés por sí misma: discurre por una calle histórica de casas tradicionales de la era Meiji, algunas reconvertidas en pequeñas tiendas de artesanía y cafeterías de estética nostálgica.

Para quienes no quieran caminar, existen varias opciones:

• Autobús: Las líneas 62, 72, 92 y 94 desde la estación de Kioto tienen parada en Toriimoto, a pocos minutos andando del templo.
• Taxi: Desde el centro de Arashiyama, alrededor de 8 minutos.
• Tren Randen: La línea de tranvía Randen conecta Arashiyama con los templos del noroeste de Kioto, incluyendo Kinkaku-ji, Ryoan-ji y Ninna-ji, lo que permite diseñar una ruta completa sin necesidad de volver al centro.

Qué ver en los alrededores

El barrio de Saga Toriimoto es un microcosmos del Japón histórico que merece tiempo por sí mismo. Además del Adashino Nenbutsu-ji, se puede visitar el cercano Otagi Nenbutsu-ji, un templo más pequeño cubierto de 1.200 estatuas cómicas que los propios visitantes tallaron entre 1981 y 1991, en una iniciativa del escultor Kocho Nishimura. Separados por unos minutos a pie, ambos templos juntos ofrecen una mañana completa lejos de las rutas más transitadas.

El distrito conserva varios kominkan —casas comunales históricas— y pequeñas tiendas donde encontrar productos locales como matcha, cerámica y tejidos, sin la presión comercial de las zonas turísticas principales de Kioto.

Consejos finales

El Adashino Nenbutsu-ji es un destino para quien busca algo distinto en Arashiyama. No es un templo de grandes dimensiones ni de arquitectura espectacular, sino un lugar de recogimiento donde siglos de plegarias anónimas han ido sedimentando una atmósfera difícil de encontrar en los destinos más populares.

• Llegar a primera hora de la mañana garantiza casi soledad total, especialmente en temporada alta.
• El templo cierra antes en invierno: en diciembre y enero, el cierre es a las 15:30 en lugar de las 16:30.
• El suelo puede estar resbaladizo después de la lluvia; el calzado adecuado facilita el recorrido por el bosque y el cementerio.
• Respeta la prohibición de fotografiar en el Sai no Kawara: es una señal de respeto hacia un lugar de luto, no una restricción arbitraria.
• Lleva efectivo en moneda japonesa; la entrada no siempre acepta tarjeta.

Combinar esta visita con el Otagi Nenbutsu-ji y un paseo por Saga Toriimoto compone una mañana memorable en la cara menos conocida de uno de los barrios más visitados de Kioto.