Ruta Nakasendo: Magome a Tsumago por el valle del Kiso

El Nakasendo (中山道) fue una de las cinco grandes rutas que unían Edo (la actual Tokio) con Kioto durante el período Tokugawa. A diferencia del más célebre Tokaido, que seguía la costa del Pacífico, el Nakasendo discurría por el interior montañoso del Japón central y atravesaba 69 postas (juku), donde viajeros, mensajeros y comitivas de los señores feudales se detenían a descansar. Dos de esas postas, Magome y Tsumago, en el valle del Kiso (prefectura de Nagano), han conservado su arquitectura y su atmósfera con tal fidelidad que caminar los 8 kilómetros que las separan es, en muchos sentidos, la mejor manera de entender el Japón del período Edo.

Resumen rápido

• La caminata Magome-Tsumago tiene 8 km y se completa en 2,5-3 horas.
• Se recomienda caminar de Magome a Tsumago (subida inicial al puerto y luego, todo cuesta abajo).
• El servicio de traslado de equipaje entre pueblos cuesta 6,24 USD por bolsa (de 8:30 a 11:30 para el depósito y hasta las 17:00 para la recogida); disponible de finales de marzo a finales de noviembre.
• Acceso: bus desde la estación de Nakatsugawa (JR Chuo Line) hasta Magome, 30 minutos.
• Los dos pueblos tienen alojamiento en minshuku y ryokan; conviene quedarse una noche en al menos uno de ellos.
• La caminata es apta para familias con niños a partir de 6-7 años.

El Nakasendo y el valle del Kiso

El Kiso-ji, como se conoce el tramo del Nakasendo que atraviesa el valle del río Kiso, fue durante siglos uno de los corredores más transitados del Japón feudal. Los señores feudales (daimyo) que viajaban con regularidad a Edo por el sistema de presencia alternada (sankin-kotai) cruzaban el valle con sus comitivas; los comerciantes de sake y seda usaban la ruta para sus negocios; los peregrinos que iban al santuario de Zenkoji, en Nagano, pasaban por las mismas postas.

Cuando el tren llegó al valle del Kiso en el siglo XX, las postas perdieron su función y empezaron a declinar. En los años 70, Magome y Tsumago decidieron invertir el proceso: enterraron los cables telefónicos, prohibieron las reformas que no respetaran el estilo original y restauraron los edificios históricos con técnicas y materiales tradicionales. El resultado, cuarenta años después, es que son los dos pueblos mejor preservados de todo el Nakasendo.

Magome: el pueblo del escritor Shimazaki Toson

Magome fue la posta número 43 de las 69 del Nakasendo (Shukuba) y es el punto de partida recomendado para la caminata. La calle principal sube por una pendiente pronunciada, flanqueada por casas de madera oscura, tiendas de artesanía y el rumor de los arroyos que corren por las cunetas de piedra. El escritor Shimazaki Toson nació aquí en 1872 y su casa familiar se conserva como museo; su novela Yoakemae (Antes del amanecer) describe la vida de la posta durante los últimos años del período Edo.

El Wakihonjin de Magome, antigua posada de segunda categoría para los señores feudales, muestra el interior doméstico de la élite viajera: tatami grandes, jardín interior y una cocina con el hogar central (irori), encendido en invierno.

Los molinos de agua restaurados junto al arroyo central producen soba y miso; varias tiendas de la calle venden los productos más representativos del valle del Kiso: el sake elaborado con el agua del río, las lacas sobre madera de kiso, las muñecas de madera y los encurtidos en pasta de miso.

La caminata: de Magome a Tsumago

Inicio: desde el centro de información de Magome, donde se obtiene el mapa del sendero y donde se puede dejar el equipaje para el traslado (de 8:30 a 11:30 en temporada).

El ascenso al Magome-toge (800 m): los primeros 2,7 km de la ruta suben suavemente hasta el puerto de Magome-toge. El camino mezcla tramos empedrados del período Edo original con secciones de tierra compactada; los sugi (cedros japoneses) de varias décadas bordean el sendero. Las campanas anti-oso (kumayoke suzu) cuelgan a intervalos regulares: el valle del Kiso tiene osos pardos activos, sobre todo entre mayo y noviembre.

El puerto y el descenso: desde el Magome-toge, la ruta es “casi completamente cuesta abajo” hasta Tsumago. El sendero pasa por los arroyos secundarios del Kiso y por pequeñas aldeas intermedias donde el tiempo parece haberse detenido en el siglo XIX: casas de madera con tejados de paja (o de chapa ondulada que imita la paja), gallinas en los corrales y huertos de verdura junto a los senderos.

Tateba-chaya: a mitad del descenso, la antigua casa de té (chaya) de Tateba es hoy el único establecimiento de la caminata donde detenerse a tomar algo. El matcha y los dango de mochi se sirven sobre mesitas de madera con vistas al valle. También hay un pequeño museo sobre la ruta histórica (entrada gratuita).

Las cascadas Odaki y Medaki: a un kilómetro de Tateba, dos pequeñas cascadas caen en paralelo sobre la roca. Aparecen en la novela Miyamoto Musashi, de Eiji Yoshikawa; los carteles de la zona explican la conexión literaria.

Otsumago: el pequeño núcleo de Otsumago, antes de llegar a Tsumago, conserva varias casas del período Edo en uso como viviendas particulares. Es el tramo más tranquilo y menos visitado de toda la ruta.

Llegada a Tsumago: las últimas curvas antes de entrar en la calle principal de Tsumago están flanqueadas por los árboles más grandes del recorrido; la entrada al pueblo tiene una escala y una arquitectura que invitan a detenerse unos minutos. La calle principal de Tsumago, completamente libre de cables y señales modernas, es quizás el conjunto arquitectónico del período Edo más fotogénico de todo el Nakasendo.

Tsumago: el pueblo más preservado del Kiso

Tsumago fue la posta número 42 de las 69 del Nakasendo. Su preservación es tan rigurosa que en 1973 fue declarada Sitio de Preservación Nacional, el primero en su categoría en Japón. Las normas prohíben vender, alquilar o demoler cualquier estructura del casco histórico sin la aprobación de las autoridades locales.

El Honjin de Tsumago (la posada de primera categoría, reservada a los señores feudales) y el Wakihonjin (para los de segunda categoría) están abiertos como museos, con entrada conjunta de 4,37 USD. El Honjin muestra el kamibeya (sala de honor) y el jardín interior que disfrutaban los daimyo; el Wakihonjin tiene un sistema de habitaciones conectadas que explica cómo funcionaba el hospedaje de las comitivas.

Wistaria Hall: el centro de información del pueblo, en un almacén de adobe restaurado, ofrece exposiciones sobre la historia del Nakasendo y vende el servicio de traslado de equipaje hasta Magome.

Alojamiento en Magome y Tsumago

Quedarse una noche en al menos uno de los pueblos es la mejor forma de vivir la caminata por completo: por la mañana y al atardecer, cuando los grupos de excursionistas del día ya han vuelto a sus autobuses, los pueblos recuperan un silencio y una escala muy parecidos a lo que debió de ser la posta en el período Edo.

• En Tsumago: varios minshuku y ryokan en casas de la calle principal, desde 74,93 USD - 93,67 USD con cena y desayuno. Los platos incluyen soba del valle, tofu de montaña y tsukemono (encurtidos de la región).
• En Magome: alojamiento similar; algunos establecimientos tienen terraza con vistas al valle del Kiso.

Cómo llegar

Acceso a Magome: desde Nagoya, tren JR Chuo Line hasta Nakatsugawa (50 minutos); desde la estación de Nakatsugawa, bus de la línea M hasta Magome (30 minutos, 3,56 USD). El bus opera unas 6-8 veces al día; conviene consultar los horarios actualizados.

Vuelta desde Tsumago: bus desde Tsumago hasta la estación de Nagiso (15 minutos) y luego tren JR hasta Nagoya (1 hora y 10 minutos) o hasta Matsumoto (1 hora y 30 minutos).

Conexión con el itinerario general: la caminata encaja muy bien en el circuito Tokio-Nagoya-Nagano. Un día extra en Nakatsugawa-Magome-Tsumago añade el contraste histórico del Edo más auténtico a un itinerario por los Alpes japoneses o por Kioto.

Consejos finales

Haz la caminata en día laborable o fuera de temporada alta (primavera y otoño): en las horas centrales de los fines de semana de octubre (follaje) y de mayo (cerezos tardíos del Kiso), el sendero puede acumular colas en el tramo más estrecho y el ambiente de los pueblos pierde parte de su magia.

Si vas con niños, la caminata es perfectamente apta a partir de los 7 años: los autores la hicieron con su hija de 7 años sin incidentes, aunque reconocen que los últimos 2 kilómetros “se hicieron largos”. El servicio de traslado de equipaje quita el peso de las mochilas a los niños y hace la experiencia mucho más cómoda para toda la familia.